Zagazili smo u treći dan pariškog “haute couture” Tjedna, Olimpijade visoke mode koja dvaput godišnje slavi majstorstvo ateljea i umjetničke vizije najboljih od najboljih. Prvo ovogodišnje izdanje po mnogočemu je specifično. Nova generacija dizajnera na čelu ključnih kuća poput Chanela i Diora imala je svoje “couture” debije, predstavljena je prva linija Armani Privé nakon odlaska čuvenog Giorgija, a brend Giambattista Valli u posljednji je trenutak otkazao reviju, potvrdivši šuškanja o mogućem restrukturiranju i financijskim izazovima s kojima se suočava. U nastavku donosimo pregled revija koje su obilježile početak ovog prestižnog modnog događanja.
Schiaparelli
Schiaparelli već tradicionalno otvara Tjedan visoke mode, pritom postavljajući ljestvicu nevjerojatno visoko. Nova kolekcija za proljeće i ljeto 2026., nazvana “Agonija i ekstaza”, donijela je slojevita nadahnuća i naizgled suprotstavljene motive, istražujući ideju slobode unutar stroge hijerarhije “couture” ateljea. Za Daniela Roseberryja, ta se sloboda manifestira kroz plesanje na granici ljepote i horora, jave i sna. Kako ističe u bilješkama kolekcije, inspiracija je pristizala s različitih strana – od Michelangelovih remek-djela u Sikstinskoj kapeli do fascinacije osnivačice kuće Else Schiaparelli životinjskim svijetom.
Fantastična bića, od rajskih ptica do škorpiona i riba napuhača, bila su njegova polazišna točka za gradnju silueta od kojih zastaje dah. Bodlje, kandže, krila i repovi nadograđivali su prepoznatljive Schiaparelli skulpturalne večernje forme, dok su se na svijet divljine snažno referirale i složene teksture – od čipke i perja do našivenih kristala, iza kojih stoje stotine sati posvećenog rada.
Nije izostao ni “trompe l’oeil”, svojstven Roseberryjevu nadrealističkom potpisu, a posebnu su pažnju privlačile haljine od kaskadnih resa, kao stvorene za najvažnije svjetske crvene tepihe. “Prvi put nakon godina prestao sam razmišljati o tome kako bi nešto trebalo izgledati i počeo razmišljati o tome kako se osjećam dok to stvaram”, izjavio je Daniel, koji je prošle godine najavio svojevrsni zaokret i restrukturiranje vlastitog kreativnog procesa. Ako je ovo najava njegove nove ere, svesrdno je pozdravljamo.
Dior
Svega pet dana nakon što je predstavio svoju drugu mušku ready-to-wear kolekciju za Dior, Jonathan Anderson otkrio je prvu “couture” viziju za slavnu francusku kuću. Lajtmotiv kolekcije nagovijestila je već sama pozivnica – buket ciklama svezan crnom vrpcom, nadahnut znakom pažnje koji je irski dizajner primio od Johna Galliana prilikom njegova posjeta Diorovu ateljeu, prvog nakon mnogo godina. Scenografija u Muzeju Rodin prizivala je sjećanja na rad još jednog važnog Diorova prethodnika, Belgijanca Rafa Simonsa, sa stropom nalik rascvjetanoj livadi, obrubljenim nizom ogledala.
Botanički motivi brzo su se iz kulise prelili na pistu. Anderson je reviju otvorio varijacijama svojih “ready-to-wear” silueta – oblih, koso plisiranih haljina, ovaj put upotpunjenih dramatičnim cvjetnim aranžmanima. Novi oblici oponašali su antropomorfnu keramiku Magdalene Odundo, čiji rad Anderson navodi kao jednu od ključnih referenci.
Posebnu je pažnju posvetio torbama, koje su se kretale od predimenzioniranih i avangardnih do diskretnih i izrazito ženstvenih. Kolekciju su obilježile i reinterpretacije couture haljina Rafa Simonsa, kojima je dao nadrealistički zaokret, tekstili s orijentalnim prizvukom te nekoliko klasičnijih, profinjenih kreacija, uključujući vjenčanicu u kojoj je Mona Tougaard zatvorila reviju.
Chanel
Sljedećeg dana Chanel nas vodi u povijesnu dvoranu Grand Palais, provjerenu destinaciju za “couture” revije kuće, ovoga puta pretvorenu u bajkoviti prostor kojim dominiraju divovske gljive i guste krošnje. Prostorijom odzvanja cvrkut ptica, a nakon Diora i Schiaparellija, sada već s priličnom sigurnošću možemo zaključiti da je povratak prirodi tema koja obilježava ovu sezonu. Nakon iznimno uspješne debitantske ready-to-wear kolekcije i zapažene Métiers d’Art revije u New Yorku, Matthieu Blazy suočava se s visokim očekivanjima, a odgovore traži u istraživanju same srži kuće Chanel.
Umjesto spektakla i naglašeno teatralnih silueta, u fokus stavlja konstrukciju i teksturu, reinterpretirajući prepoznatljivu Chanelovu sofisticiranost kroz dvije etape kolekcije. U prvoj istražuje odnos između odjeće i njezine nositeljice, afirmirajući tijelo i dekonstruirajući kultno Chanelovo odijelo. Dominiraju delikatni materijali poput muslina i organze, a kao i u prethodnoj kolekciji, Blazy odvažno intervenira u tekstil, osobito u Chanelov kultni tvid.
Lepršavi krojevi i neutralne nijanse postupno ustupaju mjesto kompleksnim obrubima, taktilnim površinama i žarkim tonovima, nadovezujući se na dizajnerovo promišljanje slobode, koju u ovoj kolekciji utjelovljuju ptice. “Ne bih rekao da je dizajnirati općenito teško, ali s obzirom na sve što se događa u svijetu, čovjek se zapita što moda uopće može ponuditi. Želio sam da ovo bude dašak svježeg zraka”, poručio je.
Foto: Profimedia, Instagram, Schiaparelli, Dior, Chanel
